Este blog NO es un manual de referencia.
En este blog sólo leerás opiniones y experiencias personales, que en ningún momento pretenden "sentar cátedra"
Recuerda que mi curiosidad y mis ganas de aprender son bastante mayores que mi experiencia.
Así que, no me hagas caso en todo lo que escriba.


26 de abril de 2017

Llevar los candados en el transportín

Antes de nada, he de decir que la idea original no es mía.

Viene del Foro de Rodadas.net, del hilo 'Vuestros tunings varios en la bici', donde el usuario 'furgokike' la presenta con una foto de una bicicleta en la que aparece un candado "de U" metido en un tubo de PVC sujetado al transportín.
La idea la toma el usuario 'blendius' y la adapta a su gusto poniendo un segundo tramo de tubo para el "brazo" del candado que quedaría en la parte de abajo, impidiendo así cualquier posible oscilación que pueda provocar que el candado entre en contacto con la rueda.
Podrás encontrar estas fuentes gugleando un poco.

Ahora te cuento lo que he hecho yo.

Lo primero, comprobar que tengo espacio lateral entre el transportin y la rueda. Y posibles puntos de anclaje para sujetar con bridas el tubo en el que irá insertado el candado.
Comprobado esto, me acerco a la fontanería con intención de comprar tubo de PVC rígido, según la idea original, y me lo ofrecieron flexible.
Y así lo compré!
En cuanto lo vi, pensé en que su color gris oscuro sería más acorde al negro de mi transportín. Y que su tacto gomoso debería evitar ruidos de traqueteo, y roces contra el metal del portabultos.
Quizá no tenga tanta resistencia mecánica a la hora de sujetarlo con unas bridas (la idea es hacerle unos taladros para pasar la brida a modo de "puntada") pero además de las previstas con unos taladros, le podría pasar alguna otra "por fuera" rodeando toda la tubería.

Manos a la obra.
Presento el candado al transportín y con la alforja de ese lado puesta, para decidir su posición y a qué varillas irá enganchado. Para mí es importante que pueda sujetarlo en los dos brazos del candado, para impedir esa oscilación mencionada al principio del artículo. Y sujetar cada tramo de tubo de PVC en al menos dos puntos para confiar en la firmeza.


Importante hacerlo con la alforja puesta también para determinar la posición, y para comprobar que no habrá ningún roce con ésta en ningún punto.
En esta imagen que pongo anticipando el resultado, se puede ver además que tengo cierto margen para echar un poco hacia adelante las alforjas, que están un poco colocadas hacia detrás, a cuenta de haberlas montado en otro transportín.


Decidido el sitio, posición, y los puntos de embridado, corto un trozo de tubería lo suficientemente largo como para llegar a los dos puntos de sujeción, y como para que los agujeros por donde pasaré las bridas no se queden muy al borde.
Considero que no es necesario poner el tubo más largo.


Ya... ya... Ya sé que podía haber puesto las bridas de color negro...
Esto que iba a ser una toma de contacto, ha sido el brico definitivo. Bueno, veremos a ver si aguantan bien los caminos bacheados, y a partir de ahí decido cambiar las bridas (que ya he comprado unas negras del mismo ancho)
« - Sabes que no las vas a cambiar...
· Callaos!!
- No te engañes. Esas bridas no se van a soltar, y vas a dejar las blancas para siempre.
· Bueno!, sacaré un rato, y pondré las negras!!
- Blancas.
· ¡¡...!!
- Pa' siempre. »

Meto el candado por el primer trozo de tubo, colocándolo en la posición que deberá llevar.
Pego el brazo de abajo contra el transportín...


...para medir más o menos el otro trozo de tubo que tengo que cortar.
[NOTA: Este tipo de tubo flexible de PVC tiene un "alma" de espiral. Una especie de cable plástico lo recorre en espiral por toda su longitud, y es bastante más duro que el resto del material. Es conveniente tener esto en cuenta a la hora de cortar, puesto que si se hace con una cuchilla, esta alma en espiral podrá modificar la dirección del corte.
No es una catástrofe, pero tenlo en cuenta]
Corto el tubo al largo conveniente, y vuelvo a colocarlo para marcar por dónde taladraré los agujeros por donde pasaré las bridas.


Embrido, corto los sobrantes, y compruebo con agrado la firmeza con la que quedan sujetos. Compruebo también que el resultado no es tan aparatoso ni escandaloso como me imaginaba.


Coloco el candado, y la sensación es la misma.
Además de la satisfacción de poder despreocuparme por dónde llevar este pedazo de hierro.


Lateralmente, queda perfecto. Suficientemente separado de la rueda, y sin posibilidad de roce con ella.



Coloco las alforjas para comprobar que la posición es la ideal, no molestando el candado a la hora de poner y quitar éstas.


Ni siquiera lateralmente entran en contacto las alforjas y sus enganches, con el candado o las bridas que sujetan los trozos de tubo de PVC.


No es que sea un fanático de la seguridad, pero entiendo que en determinadas ocasiones toda precaución es poca. Y que por mucho que pongamos, anclemos y candemos, nuestra bici nunca estará 100% segura.
Pero hay que ponérselo difícil a los cacos.

Por motivos más de peso que de seguridad, me deshice de un pesado candado de cable con combinación, y de un aparatoso RockBros metálico. Cambié ambos por un cable 'Kryptoflex' de la marca Kryptonite que pesando menos en conjunto, me ofrece más seguridad y más tranquilidad.
« - Hace juego con la bici.
· Ha sido casualidad.
- Eres un cuqui.
· ¡ Ha sido casualidad !
- Eres un cuqui. Vas sssuper conjuntado.
· ¡¡ Que ha sido casualidad !!
- Cuqui. »
Creo que para ciertas ocasiones, la combinación de candado en 'U' más cable, es la más adecuada. Dejar la bicicleta en un camping mientras te vas a pasear por el pueblo, por ejemplo.
Así que también tendría que llevar encima el 'Kryptoflex'

Como también tengo como objetivo aligerar las alforjas (para poder librarme de la mochila. Todo va relacionado...) me planteo llevar el cable amarrado a algún punto del cuadr... eeeeemh... ¿¿por qué no también al transportín!??
Al otro lado tengo sitio para colocarlo, parecido a como he hecho con el 'UBUS'!
Y... ¿cómo?
Pues con la solución más fácil que tenía delante de mis narices. Cinchas de velcro.


Una de ellas, es la que trae el propio cable (la de abajo a la derecha). Las otras, andaban rondado por casa.

Con tres vueltas al cable ajusto lo que ocupa, al espacio en el que irá alojado.


¿Qué veo!? ¿¿ Un candado !??
Sip! Otro 'ABUS'.

Este tipo de cables se puede usar en combinación con los de 'U', pasando los ojales por dicho candado. Pero no siempre voy a ir por ahí con los dos.
Para cuando la seguridad no tenga que ser tanta, o queramos aligerar peso, podré llevar sólo el cable para el cual es necesario un candado.
Además, colocado así, me aseguro de que no me lo manguen.

Por cierto, quizá te de alguna idea saber que ese candado "pequeño" lo coloco pillando un lazo del 'Kryptoflex', cadena, y plato grande.
Creo que dificultará su reventado, o hará que el caco se lo piense dos veces si la integridad de los platos está en juego.


Lateralmente compruebo que no hay roce con la rueda por ningún lado. Los velcros deberían aguantar bien los traqueteos, y en el peor caso de que se fuera alguno, los otros dos y la rigidez del cable lo mantienen en su posición.


No me molesta nada en la colocación de la alforja.
Ni roza con ésta.


Hale!
¿Cuándo nos vamos a pedalear!?
Pd. Imposible acallar las voces de mi cabeza.
« - No serías nadie sin nosotras.
· ...
- Lo sabes. »

19 de abril de 2017

Guardabarros de tija - Soluciones para el Deflector RM60+ de Zéfal

Ajeno a todas las opiniones detractoras de los guardabarros, a mí me parece un complemento practiquísimo en la bicicleta, y lo uso en ambas ruedas. Aún recuerdo alguna ocasión "en mis tiempos mozos" en la que llegaba a casa con los rincones más recónditos e íntimos de mi cuerpo llenos de barro o tierra. Si bien actualmente no espero meterme en aquellos frega'os, uno no está exento de pillar un buen charco o barrizal.

Así que con mis actuales bicicletas de montaña no lo dudé. Guardabarros delantero y trasero. Después de buscar no pocos modelos y comprobar que muchos no me valían, finalmente me decanté por el práctico, versátil y utilísimo 'No Mud' de la marca Zéfal. Se acopla perfectamente a las botellas de las horquillas, y pude ponerlo también en los tirantes de una GT Avalanche y una Trek 4700

Pero con mi última montura lo he tendio más complicado. Bueno, imposible. Por culpa de la sección triangular de los tirantes de la Orbea MX me ha sido imposible poner el 'No Mud' trasero, debido al sistema de sujeción a los tirantes y apriete.


Vuelta a darle vueltas al asunto... '¿Qué guardabarros pongo?, ¿cómo lo acoplo?'
No lo puedo enganchar a los tirantes. No tengo ningún agujero estratégico en la zona del tubo vertical, como para plantearme por ahí un punto de sujeción. No veo la forma de embridar un guardabarros, y ni aceptando las fantasías de mi mente, no estoy dispuesto a semejante chapuza. Además quiero un guardabarros montuno, no uno 100% cicloturista.

'Pues tendrá que ir agarrado a la tija!', me dice una vocecilla desde mi banco interior de opciones.
No me atraían mucho este tipo de guardabarros, por algunas cosas que había leído. Que si el cierre no aprieta lo suficiente, que si vibran mucho, que si se mueven arriba y abajo, que si lateralmente...
Pero como parecía la única opción para poder instalar uno en la Orbea, empecé a maquinar para resolver cada cuestión.

El apriete dependerá de la rosca y el sistema del cierre en sí. Aquí, apliqué la confianza en la marca Zéfal, de la que ya conocía los efectivos 'No Mud'. Si no abraza suficiente ni efectivamente a la tija, siempre podría poner una tira de goma (benditas cámaras viejas!!) que además minimizaría los movimientos laterales. Las vibraciones, cuento con ellas. El desplazamiento vertical no me preocupaba demasiado. Una vez más, la confianza en el sistema de apriete de Zéfal me garantizó posteriormente la inmovilidad de esa unión. Y para el movimiento lateral, tenía preparada ya alguna idea...


Ah, bueno... y he de añadir que el guardabarros además debería ser compatible con el transportín! En este caso, la compatibilidad consistía en que el "brazo" del guardabarros pasara por entre las pletinas que sujetan mi transportín a la base de la tija, a un cierre puesto al efecto (los agujeros de los tirantes quedan demasiado bajos para este transportín)


Así que me decanté por el 'Deflector RM60+' de Zéfal. Por la marca, que ya me había dado garantía de efectividad, y por ese brazo doblemente articulado. En mi cabeza lo colocaba estratégicamente doblado para posicionar el "ala" del guardabarros entre la rueda y el transportín, pasando cómodamente por entre las pletinas de éste. Esa doble articulación me permitiría un juego perfecto para colocarlo con total libertad.
Con lo que sí me la jugué fue con el ancho de ese brazo. El hueco entre las pletinas era de 25~30 mm. y el brazo no podía ser más ancho que eso! Pillando un buen precio, me animé a adquirirlo.


Tenía otra idea reservada para el guardabarros... pero antes debía comprobar que efectivamente, podía instalarlo junto al portabultos. Que el brazo del guardabarros cabía entre las pletinas del transportín, y entre éste y la rueda.

Así que, manos a la obra!
Aquí me ahorro el paso previo en el que comprobé que la doble articulación del brazo del guardabarros, era excesiva. Con un vistazo rápido a las siguientes imágenes, se comprueba el poco espacio que tenía en la tija como para "jugar" verticalmente. Así que uno de los tramos del brazo, fuera!

Como ni diseñado para ello.
El guardabarros y el transportín encajan como piezas de Tetris.


Además, las pletinas del portabultos impedirán el movimiento lateral del guardabarros.

Pero, ¿y cuando quite el portabultos? Adios la sujeción!
Ahora viene esa idea que me llevaba tanto tiempo rondado por la cabeza, que era usar unas pletinas de otro transportín, para sujetar el guardabarros impidiendo (o minimizando) su movimiento lateral, y reforzarlo en el vertical.


Vale que el doblado no es lo más pulcro que podía haber hecho (me dejé llevar por el doblado inicial, encarando los agujeros con el menor retorcido posible)
...pero el resultado es tremendamente sólido.


Como toma de contacto, puedo decir que ha sido una puesta en práctica perfectamente fiel a lo que tenía en mente, con un resultado más que fiable.
Con un poco de tiempo, quizá, enderece esas pletinas...

2 de marzo de 2017

Microproyecto Cicloturista : El Escorial - Valdemaqueda - Valdemorillo - El Escorial

> > > ATENCIÓN < < <
El recorrido es TEÓRICO, no habiéndolo realizado completamente aún, y DESCONOCIENDO SU VIABILIDAD CICLOTURISTA en su totalidad.
Aunque está trazado basándome en algunas rutas anteriormente realizadas caminando, o en bicicleta.


Aquí no entraré en demasiados detalles sobre el trazado, centrándome en este "proyecto" personal de "Cicloturismo Novato" o "de Andar por Casa", aunque yo prefiero llamarlo 'Microaventura'
Esta idea nace desde las ganas y la ilusión de aprender y practicar esta "modalidad" de Ciclismo. Entrecomillando palabras porque creo que el Cicloturismo aúna varios aspectos, que el simple hecho de ir montado en bicicleta.
Como su nombre indica, es hacer turismo montado en bicicleta. Pero además se practica acampada, cocina, orientación, en ocasiones alguna técnica de supervivencia y mecánica, y... bueno, aquí lo dejo, porque creo que me estoy yendo por las ramas...

Esta ruta está concebida desde algunas condiciones básicas, y en este momento, imprescindibles para mí. Por orden de prioridad (creo) serían:
  • Pernocta en camping
    De momento, no me "atrevo" a plantar la tienda en cualquier parte.
  • Circular
    No me apetece ni tren ni autobús.
  • Menor asfalto posible
    Soy "montuno" y me tira el monte, como a la cabra. Además, el tráfico no me gusta mientras monto en bicicleta.
  • Cerca de Madrid
    Cerca de mi lugar de residencia, y desde donde me desplazaré al inicio de ruta.
  • Etapas cortas y con el menor desnivel posible
    Mi condición física, de momento, no da para mucho.


Así, tirando de listado de campings voy mirando por los alrededores de Madrid, y me encuentro con el triángulo del Escorial, Valdemaqueda y Valdemorillo, como posibles puntos de pernocta.
Inmediatamente, por experiencia personal con ese camping, descarto el de El Escorial. Así que me planteo como punto de llegada con el coche, inicio y final de ruta, algún punto de El Escorial. Para el inicio, la elección va a gusto personal. En un primer momento yo me planteé empezar y terminar la ruta por La Herrería, y no lo descarto. En el trazado que propongo, es la estación de trenes del Escorial la elegida para inicio y final, dando opción a cualquier persona a la hora de compartir públicamente esta idea.


Empiezo a pintar el recorrido sobre el mapa basándome en rutas realizadas por mí tanto andando como en bicicleta, y en rutas de otras personas que encuentro por la Red. De momento, uso GPSies por la facilidad de creación y edición, y porque en caso de tener que modificar un recorrido, el enlace al mismo sigue siendo el mismo. Posteriormente, cuando el proyecto tenga una forma más sólida, las pasaré a Wikiloc.
> > > OJO! En este punto VUELVO A INSISTIR en que NO CONOZCO la totalidad del recorrido. Pero que personalmente me fío de las fuentes consultadas, y de mi apreciación sobre mapas topográficos y de vista satélite < < <

De El Escorial a Valdemaqueda voy viendo que los desniveles son asequibles, y me voy emocionando con el proyecto. 21 km. "nada más" creo que podré hacer, aun cargado con las alforjas. Espero que puedan más mis ganas...


Sigo buscando. De Valdemaqueda a Valdemorillo (ahí tenemos camping también). Veo que es inevitable el paso al otro lado de esa pequeña línea elevada ('Las Hontezuelas' - 'Las Umbrías', por definirlo de alguna forma) así que en contra de mi voluntad, tendré que sumar algunos kilómetros por asfalto compartiendo camino con los vehículos grandes.


Creo que para mí, este será el peor momento de toda la excursión.
Hay un tramo de asfalto antes de llegar, y al salir de Valdemaqueda. Pero excepto una rampa al final de la primera etapa, llegando al camping de Valdemaqueda, el resto es bastante asequible. Sin embargo, este tramo entre Robledo de Chavela y el PK31 es todo subida, y me temo que me tocará empujabici.
Pero, ea!, esto es parte de la aventura!


Basándome en más búsquedas por la Red, y en excursiones mías, cierro el círc... bueno, el triángulo, completando el trazado desde Valdemorillo a El Escorial.


A TENER EN CUENTA:
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  • Fuentes : Sólo conozco en las que NO aparecen los signos de interrogación. Las que tienen signos de interrogación están vistas sólamente en la cartografía. '01' NO tiene caudal durante todo el año.
  • Avituallamiento : La ruta pasa por numerosas poblaciones. De inicio, de paso, y de final en cada etapa. No deberías tener problema en encontrar sitios donde comprar comida y bebida tanto de comercio como de hostelería. Así como en los camping donde vayas a pernoctar.
    En cualquier caso, CONFIRMA los horarios y disponibilidad.
  • Pernoctas : Consulta horarios y fechas de apertura de los alojamientos en los que pretendas hacer noche.
  • Material : Esto daría para un artículo distinto. Doy por resuelto este asunto.
  • Y... ahora no caigo en nada más.

La ruta PUNTO a PUNTO:
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En el trazado del recorrido de cada etapa, encontrarás los puntos detallados, y es ahí donde comento cada uno de ellos (EN EDICIÓN)
Los enlaces, de momento, son los siguientes:
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No dejes basuras allá por donde vayas, y respeta el entorno que te rodea.
Así, no te desagradará volver.
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NOTA: En 'Montunerías' verás tres tipos de rutas; TEÓRICA, REAL, FILTRADA
  • TEÓRICA: Estas rutas son las reales o filtradas de cualquier procedencia, pendientes de realizar. Puede contener WP conocidos o por conocer. Cuando realice la ruta, ésta será sustituida por la FILTRADA, la REAL, o ambas.
  • REAL: La ruta que se grabe sobre el terreno, si se publica. Contendrá los WP que se hayan considerado interesantes.
  • FILTRADA: Sobre la ruta REAL que grabe, redibujaré otra resumiendo puntos y trazos sobrantes. Seguirá conteniendo los WP que considere interesantes.

POR ELLO, tanto en las 'TEÓRICAS' como en las 'FILTRADAS' es posible que LOS TIEMPOS que se generan automáticamente, no sean datos correctos, ya que no son fruto de una grabación real.
Textos para búsqueda del artículo:
- Rutas cortas de Cicloturismo
- Cicloturismo para novatos
- Ruta Cicloturista sencilla
- Cicloturismo en Madrid
- Cicloturismo fácil

26 de enero de 2017

Recubrimiento impermeable para batería externa - Puesta en práctica

Después de haber hecho un recubrimiento teórico para hacer una funda impermeable para la batería, llega la hora de la verdad. Cambiar de material e ir tapando la batería con él.
Seguiría las ideas iniciales en cuanto a material y forma de trabajarlo.

Lo primero, es meter la batería en el "tubo" de goma (la cámara vieja que he usado para el recubrimiento)
Enseguida nos damos cuenta de que la tarea va a requerir maña, fuerza, y mucha paciencia...


Después de un rato, la batería queda alojada en el interior del trozo de cámara. Las sensaciones empiezan a ser buenas :-)


Sólo he hecho fotos del proceso de pegado del lado de la batería por el que sale el cable. Los pasos son prácticamente los mismos para el otro lado (el que he llamado "culo") siendo el proceso algo más sencillo al no estar el cable "molestando"
Antes de pegar, practico las dobleces que deberé hacer.


Como están claras, al lío. Después de marcar los límites de la superficie donde tengo que aplicar pegamento, y aplicarlo en las dos caras que se pegarán...


...y respetar el tiempo del primer secado, antes de juntar las superficies a pegar...
...lo pego.


En este primer pegado no me he preocupando de apretar excesivamente la zona unida. Estoy usando pegamento de contacto "de toda la vida", el "típico Supergen naranja", y observo que de momento va dando confianza en el agarre.
Continúo con las dobleces según la idea teórica...


...y dispuesto a continuar con ese lado de la batería, cuando... oh! se me ha acabado el pegamento naranja!!
Bueno, no es problema. Tengo otro tubo con pegamento de contacto transparente. Así que continúo con el trabajo.


AQUÍ HAGO UNA PAUSA en el relato para añadir algunas NOTAS IMPORTANTES en base a esta experiencia.
  • Es de vital importancia respetar los tiempos de secado. Tanto el secado justo antes de unir las superficies a pegar, justo después de aplicar el pegamento, como el tiempo de secado una vez pegadas. Yo recomendaría esperar 24 horas DESPUÉS DE CADA PEGADO incluso los PARCIALES. Durante el proceso seguido, por no esperar a un perfecto secado del pegamento, algunas uniones supuestamente secas, se despegaban al aplicar después sobre ellas pegamento para posteriores pliegues y uniones.
  • Es importante, o al menos recomendable, presionar lo más que se pueda y en la medida de lo posible, las uniones. Aquí dejo un par de ejemplos de las herramientas que he usado para ello:
    • Justo después de la anterior imagen, donde he hecho el primer "tapado" de una de las caras de la batería, "rodeando" el cable de alimentación, observé que los pliegues (esos "piquitos") no se mantenían del todo pegados. Así que los apreté con unas pinzas, y dejé secar durante más de 24 h.


    • Para más adelante, pero aprovecho para poner aquí la foto. Para los lados pequeños (lado del cable y "culo", o base, a elegir ;-)) y los laterales si es necesario, yo he usado un sargento, que más que sargento parece capitán.


Volvemos a los pasos realizados para el pegado. Después de bien secas las uniones de los primeros pliegues (foto de las pinzas) debo continuar con el pegado de estos pliegues ("piquitos") contra la batería, siguiendo la idea teórica.


Así que aplico pegamento en las zonas a pegar:


...cuando observo que empieza como a despegarse un poco las uniones hechas anteriormente!
Es como si el (nuevo) adhesivo que estoy aplicando, el pegamento de contacto transparente, estuviera "ablandando" el anterior pegamento ya seco!

En cuanto el pegamento recién aplicado está seco al tacto, pego esos "piquitos" como lo planeado. Lamentablemente, no tengo ninguna foto del siguiente paso intermedio. Sería este mismo paso, extraído del desarrollo teórico:


Pero el pegado no es todo "limpio" que me hubiera gustado. Bueno, limpio sí era, ya que estaba usando pegamento transparente. Me refiero a que el pegado, y la colocación de las dobleces pegadas, no es todo lo "perfecta" que debería ser. El pegamento transparente parece tener dos cualidades inesperadas. Parece ablandar el pegamento sobre el que se eche, aun seco (quizá por un exceso de disolvente, o alguna incompatibilidad de compuestos). Y por otro lado, parece no tener un pegado tan efectivo como el naranja.

Así que, a apretar bien la unión, y esperar mínimo 24 horas de secado, y comprobar el mismo.


Vuelvo a poner la foto del sargento, para mencionar las "suelas" de cartón que puse entre las maderas y la batería, las cuales sin dejar de ejercer presión, se amoldan a la forma de los pliegues de goma, ofreciendo un apriete igualmente efectivo, sin ser "agresivo" con las superficies.

Pasadas bastantes más de 24 h., creo que mínimo 48, retiro la batería del sargento. El secado es perfecto, pero el pegado no me parece que tenga la resistencia que cabría esperar. Así que me planteo cubrir toda esa cara (y los pliegues) con goma.
¿ Haría una "tapa" cuadrada, recortando un trozo de cámara, al igual que el planteamiento teórico ?


No me parece suficiente tapa para cubrir todos los pliegues, ni me parece que vaya a tener suficiente resistencia mecánica para un pegado efectivo. Me planteo entonces una tira de goma que cubra ese lado recién trabajado, y que "baje" por los laterales de la batería, garantizando una efectiva sujección.
También me planteo el VOLVER A USAR EL pegamento de contacto NARANJA, el clásico, el "de toda la vida"

Aquí cometería lo que podría ser un error más (contando como error el uso del pegamento transparente)
La tira que ahora verás en las imágenes, la pegué estirada. Sí, el pegado fue correcto. Pero al instante de colocarla en su posición (y estirada) pensé que en cuanto la soltara, intentaría recuperar su estado de reposo, arrugándose su superficie...
Solucioné este asunto sujetando como buenamente pude, con un sargento, afortunadamente sin que perdiera tensión la goma estirada.


En una de las anteriores imágenes se puede ver ya pegado la tapa de la "base" de la batería (por no decir de nuevo, "culo")
Evidentemente, el plegado que queda debajo ya estaba realizado y pegado (justo después de hacer el de la cara opuesta, y antes de poner la banda de goma anteriormente descrita). El plegado de la "base" quedó mejor pegado pero aun así, me pareció necesario cubrirlo por completo para asegurar su sujección, además de aumentar la estanqueidad.
Todos y cada uno de estos pegados se han dejado un tiempo mínimo de secado de 24 h. sujetando firmemente las uniones con un sargento.


En este punto, se podría decir que la batería ya está totalmente recubierta e impermeabilizada.
Pero mi cabezota que no para de dar vueltas... pensaba... '¿y si con el ajetreo y manoseo, algún bordecito de esas "tapas" se engancha con algo?', 'a poco que roce o se enganche con algo, se van a ir despegando por los bordes'
Así que...


...tapo todo con un "anillo" ancho de goma, recortado de la cámara.
Meterlo tampoco fue fácil. Ten en cuenta que hay que estirarlo hasta la medida del largo de la batería, para meterlo tal como ves en la imagen. Pero una vez más con fuerza, paciencia y maña, se consigue.
Así quedan tapados todos los bordes de los trozos de goma pegados.


Metí un segundo anillo que cubriera y sujetara a este primer anillo. Además, gano en estanqueidad.



Y, como no hay dos sin tres, una tercera capa que cerrara y sujetara todo:


Imagina lo que costó meter esta última capa!!



¡ IMPORTANTE TENER EN CUENTA que el volumen total de la batería ha aumentado bastante, y que puede no caber en la funda que tengas para llevarla enganchada al cuadro !

Y, esto es todo!
¿ Cómo lo ves ?

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Viene de:
 « Recubrimiento impermeable para batería externa - Teoría »
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