Este blog NO es un manual de referencia.
En este blog sólo leerás opiniones y experiencias personales, que en ningún momento pretenden "sentar cátedra"
Recuerda que mi curiosidad y mis ganas de aprender son bastante mayores que mi experiencia.
Así que, no me hagas caso en todo lo que escriba.


5 de marzo de 2015

Bloqueador adicional en solitario

No sabía cómo empezar esta entrada. No sabía si empezar a hablar de la redundancia como concepto genérico y recomendado en cualquier punto de la cadena de seguridad (coñe!, otro concepto!!). No sabía si directamente hablar de un segundo bloqueador en la línea de la cuerda cuando escalamos en solitario, no sabía si hacer referencia a un compañero con el que discuto bastante todo esto (constructivamente, se entiende...)
He estado preparando un par de imágenes que acompañan a este artículo, las cuales complementan perfectamente lo que quiero contar.
 
Y sí, es el uso de un segundo asegurador/bloqueador cuando escalamos en solitario. Más bloqueador que asegurador porque... bueno, vayamos por partes...
 
Cuando escalamos, confiamos plenamente en el funcionamiento del material, su calidad, resistencia, y su correcto uso. Cuando lo hacemos en solitario, uno de los elementos más importantes en la cadena de seguridad es el asegurador/bloqueador ('A/B' de ahora en adelante)
 
[NOTA: no me he atrevido a decir que el A/B sea el elemento más importante
porque ¿qué sería de él sin, por ejemplo, la cuerda?]
 
Pero por desgracia, nada está libre de poder fallar. Así, como medida adicional de seguridad, o 'redundante' en la escalada en solitario buscamos introducir otro elemento que pueda detener una posible caída.
 
La forma más extendida es añadir una serie de nudos a lo largo de la cuerda que vamos a chapar. Estos nudos estarían en la parte de la que vamos cogiendo (de nuestra mochila (4), colgando, o anudada y enganchada al arnés) y los haríamos cada X metros, en función de los alejes de la vía.
No son los nudos el motivo de esta entrada, así que no me extenderé mas. Pero terminar diciendo que en caso de caída y fallo del A/B, uno de estos nudos sería quien frenara nuestra caída, "topándose" con dicho A/B (1)
Si redacto una entrada sobre ellos (no me resisto a no probarlos) hablaré sobre lo incómodos que resultarían para progresar por una vía, por lo que la idea del uso de un segundo A/B se va afianzando en mi cabezota.
 
La cuestión es sustituir los nudos por otro elemento que nos frene en caso de caída, y fallo del A/B. Y se empiezan a barajar opciones como un asegurador que sea autobloqueante como el Gri Gri, el Cinch, el Eddy, etc... o un bloqueador como el Duck, el RopeMan... o poleas autoblocantes tipo las Traxion... Incluso está en la lista de espera del banco de pruebas un asegurador, como el Yo-Yo de Camp!
Bien. Esperaremos esas pruebas sobre el terreno.
 
Mientras, seguimos con la (osada) TEORÍA.
Añadiremos un segundo A/B (2) a la línea de la cuerda. Vamos a pensar en todo momento en un DISPOSITIVO BLOQUEADOR que "frenará" la cuerda de forma inmediata y eficaz en el momento de una caída (y, recordemos, fallo del A/B principal)
 
¿Dónde y cómo lo colocamos?
Deberá actuar siempre y cuando falle el A/B principal (1). Es decir, la secuencia sería:
  • Caída
  • Fallo del A/B principal
  • Actúa el bloqueador secundario
Pero el bloqueador secundario nunca debería actuar antes que el principal (que, para eso está)
Para ello, lo ataremos a nuestro arnés (3) pasando por el bucle de la cintura y el bucle de las perneras (donde va enganchado el anillo ventral, NUNCA a éste) con una cinta más larga (5) que la que usemos para el A/B principal, de tal manera que si actúa el A/B principal, el secundario "quede flojo", sin una tensión que le obligue a "actuar"
Y lo suficientemente corta para que, en caso de que actúe, podamos alcanzarlo con las manos para poder desbloquearlo cuando llegue el momento (6)
 
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que el bloqueador secundario no deberá "chocar" contra el A/B principal (no. No como un nudo "de retención", ya que él trabajará como lo que es, un bloqueador)
 
Para ello, el bloqueador secundario (2) irá "el primero" en la línea de la cuerda para que en caso de fallo del A/B principal, éste pueda quedar "después" del secundario, que será el que realmente nos estará sujetando a la cuerda.
 
Esta imagen nos muestra dicha colocación:
 
 
En la siguiente imagen, vemos el momento después de una caída, con el bloqueador secundario actuando, la cuerda en tensión aguantando nuestro peso, y la cinta (5) que une el bloqueador secundario al arnés, también en tensión (la cinta que une el A/B principal está representada sin tensión, así como el tramo de cuerda desde el bloqueador (2) que está actuando, hasta el resto de cuerda no "activa", en la mochila en el caso representado)
Recuerda que la cinta (5) que une el bloqueador secundario al arnés, debe ser de larga lo justo para que en todo momento quede dicho bloqueador al alcance de nuestras manos (6), para desbloquearlo llegado el caso.
 

Y aquí os dejo una imagen un poco más clara. He tumbado la vía para cambiar los ángulos de las tensiones, y se pueda ver un poco más claro todo.
 

Ya tenemos el esquema de los elementos y su distribución en el conjunto. Ahora queda el trabajo "de campo". Valorar qué A/B usamos, y qué bloqueador secundario. Comprobar cómo funciona cada uno y sobre todo, siguiendo esta teoría, que el bloqueador secundario no entre en funcionamiento en una caída, permitiendo que lo haga el principal. Y si éste falla, que entre en funcionamiento el bloqueador secundario siguiendo sin interferir en el principal.
Queda también la duda de cómo nos iremos dando cuerda, y que ambos bloqueadores la dejen fluir correctamente para los chapajes. Ahí, el Eddy de Edelrid se comportará perfectamente. Faltaría tener un candidato para el puesto del auxiliar.
 
Termino el artículo y me da la impresión de que no me he explicado bien...
Si es así, ¿dudas!?

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Viene de:
« Disipación - Placa KISA (III) »
Continúa en:
« Asegurador - Bloqueador (IV) - Cinch, de Trango »
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